// 山本耀司——我只是追寻女人的背影 //

长发、礼帽、一身黑衣、喜欢抽烟、身边总是被模特环绕，眼神带点狡黠的大叔。

山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。他被时尚界奉若神明，却称自己是"反时尚"的："我对时尚并无兴趣，我只对怎么剪裁感兴趣"；

相对于“时装设计师”这样的称呼，山本耀司更喜欢人家称他为“做衣服的人”，在这个电脑数字设计打稿已经普及的今天，他还是习惯了用手作工艺，他的公司仍然使用全手工打版，因为他认为手是可以赋予衣服以温度和生命的，有些美丽的线条也只有手可以完成。

山本耀司，从某个时期起他停止了设计画图，更不用说其他的工具，他直接将布料垂在人体模特上，山本耀司认为“那是我跟布料之间的对话”。

天然的材质是有它自己的生命力的，夸张地说，就是你要清楚那块布料自己想成为什么样的衣服。当手触摸那块布料，就会通过去感受它的轻中度、悬垂感或是飘逸感来思考。TOUCH就是一切。他们会告诉你他们的愿望。将轮廓、变化、布局和具体的印象与之相结合。创造是一种发现，真正的行家是能抓住美的。

山本的标志性美学，以全黑、包裹身体的设计为基础，在剪裁上注入了新的元素，在束腰、垫肩和醒目的色块中脱颖而出，主宰了上世纪80年代的时尚舞台。在一个彩虹般明亮的时代，深色调色板具有令人震惊的因素。

2000年，他在接受《纽约时报》采访时表示:“布莱克既谦逊又傲慢。”“黑色轻松、慵懒但又神秘……但最重要的是，布莱克说:‘我不打扰你。别烦我。”时至今日，这一造型仍是山本的收藏品中最核心的部分，同时也给人一种永恒的感觉。“他的衣服设计的耐穿性超过了季节，而且一直有隐藏而不是暴露身体的想法，”维多利亚与阿尔伯特博物馆2011年山本作品回顾展和庆功会的策展人利加亚萨拉查(Ligaya Salazar)说。“他在每一个设计开始都使用面料，而不是剪影。这是典型的日本方式。”

山本在成名时期有句名言，「还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？」这句话折射出他对服装设计特立独行的态度。很快，他就跟川久保玲、三宅一生并称为日本时尚界三驾马车。

在设计的美学观念上，山本善于将西式建筑风格与日本传统服饰进行结合，所有的创新似乎都源于一种嫁接与混合的化学试验，他希望让服饰不仅是躯体的覆盖物，更成为穿着者、身体及设计师三者的交流枢纽。

西方人在 20 世纪 80 年代，喜欢在人体模型上进行从上而下的立体剪裁，而山本则以两维的直线出发，崇尚一种非对称的形式造型，这种理念就来自日本传统服饰文化的提炼。这些不规则形式有着一种自然流畅的感觉，因为穿在身上会跟随动作体态展现不同风貌。

而且在服饰设计上山本刻意模糊了性别界限，他觉得女人就应该穿着男人服饰，因为他感觉女人最性感的时刻便是工作当下。所以我们可以看到他的女装不强调女性线条，将身体隐藏于布料之中，有着男性化的硬朗，而男装有着女性化的柔美，不受拘束前卫率性，喜欢大量使用裙摆，这自然是童年记忆里的意象深刻影响了他的美学观念。

所以曾经有媒体形容他的服装设计风格为「雌雄同体」。

对于女人山本耀司说“我在女人身后追赶着她，如果她转过身，一切都将结束。结束意味着结束。”

“女人们常常将我人格的这个侧面形容为温柔......抱歉，我可不值得这样的赞许。我只是别无他法，因为强烈的不安折磨着我。其实，有些瞬间我是个无情无义的人，我只对突发状况迅速作出反应而已。”

“人生，最终不过是一场催人泪下的闹剧。”

更多资讯   更多干货